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サンローラン（Saint Laurent）とジラール・ペルゴ（Girard-Perregaux）が手を組み（正直、私が打ち込んだとは思えないフレーズだ）、キャスケットの新作が限定販売されることとなった。

　ジラール・ペルゴは、スイス時計製造の長い歴史を担うブランドである。このキャスケットは一般的な時計とは異なるものの、GPの伝統のなかで重要な役割を担う存在だ。その昔ジラール・ペルゴは、電子技術における革新者だった。遡ること1971年、ブランドはCal.GP-350を発表して大きな話題を呼ぶ。このクォーツムーブメントの水晶振動子の周波数が世界共通の標準振動数となるなど、その功績は極めて大きなものであった。

GP casquette 2.0 x SL
新作、ジラール・ペルゴ　キャスケット 2.0 サンローラン01。

スーパーコピー時計そして、クォーツムーブメントであるCal.395を搭載した、ごく小さなLEDディスプレイを持つキャスケット（1976年から1978年にかけて製造）が登場。オリジナルのキャスケットはマクロロン（ブラックの複合素材）、ステンレススティール、ゴールドメッキの3種類で、合計で8200本しか生産されなかった。ボタンを押すと時・分が表示され、もう1度押すと曜日・日付に切り替わり、最後に秒が表れる。発売当初の売れ行きは好調であり、後年、レトロウォッチヘッズから高い人気を得るようになった。

　2022年、GPはさらに改良を加えたCal.GP-03980搭載のキャスケット 2.0を発表する。クオーツ式LED技術の“新旧交代”について考えるというのは、コンセプトとして古くささが感じられておもしろい。だが、キャスケットの魅力はその堂々としたレトロさにある。

　今回の新作は、サンローランのクリエイティブ・ディレクターであるアンソニー・ヴァカレロ（Anthony Vaccarello）がサンローラン リヴ・ドロワット（Saint Laurent Rive Droite）のために”リデザイン”したキャスケット 2.0の限定モデルだ。ブラックセラミックとブラックPVD加工を施したグレード5チタンが組み合わされ、ケースバックにはサンローランのシグネチャーが施されている。加えて、時・分・秒と曜日・月・年表示、クロノグラフ、第2時間帯、シークレットデイトを備える。

GP casquette 2.0 x SL casback
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我々の考え
アンソニー・ヴァカレロは、2016年からサンローランの指揮をとっている。イヴ・サンローランが本来持つ刺激的な要素とパリの洗練された雰囲気をミックスした彼のアプローチは、エロティックでありながら同時にエレガントなシルエットのレディースウェアや、中世的な感性を宿すメンズウェアを通して見ることが可能だ。彼は巨大でドラマティックなショルダー、ピタピタのペンシルスカート、そしてがっしりとした黒とメタリックのオーバーサイズジュエリーなど、際立った表現を好むタイプのデザイナーである。

　この時計は、なめらかなラインとクールなブラックの外装から、まさに建築的な印象を受ける。個人的には、ヴァカレロ率いるサンローランのあからさまにグラマラスでセクシーな世界観にどうフィットするのか、理解に苦しむところである。

GP casquette 2.0 x SL in box
　この時計は、リヴ・ドロワットに属するパリとロサンゼルスの2店舗（およびオンラインショップ）で限定販売される。イヴ・サンローラン リヴ・ゴーシュ（Yves Saint Laurent Rive Gauche）が1966年に発表したコンセプトは、右岸エリアの老舗メゾンに対して中指を立てるようなものであった。当時のイヴ・サンローランの使命は、大量生産された既製服でファッションを民主化することであった。リヴ・ドロワットでは、ヴァカレロがその逆を行っていることがわかる。しかし民主主義的な哲学を、従来のプレタポルテファッションの核から離れたアイテムやアイデアへとそのまま拡張してみせている。本、アート、アクセサリー、小物などを取りそろえ、より多くの人に楽しんでもらえるような枠組みを用意している。

　もしかしたら、GPがかつてサンローランが所属していたケリング・グループ（Kering Group）の一員だったこと、あるいはアンソニー・ヴァカレロがレトロな時計が好きなことと関係があるのかもしれない。この異色のコラボレーションの発端はともかく、キャスケットは最高にシックなデザインで、誰もがパリのスタイルを連想するファッションハウスによっていっそう洗練された顔立ちに仕上げられた。この時計がファッションとデザインに敏感な人の手首に収まっているさまは、容易に想像できる。おそらくこの人はいつも黒いサングラスとタートルネックのセーターを着ていて、コルビュジエの長椅子や床から天井までの本棚があり、玄関にはレイモンド・ペティボン（Raymond Pettibon）の作品が意図的に飾られた、大きな家具付きのロフトマンションに住んでいると私は想像している。

　キャスケットはクラシック志向の人にも、気の弱い人にもおすすめできない時計だ。これはデザイン主導の時計で、ブラックセラミックの巨大な塊であり、まるで銀河間をつなぐ連絡装置のようである。今回のリリースで、実際にどの程度の“リデザイン”が行われたのかはわからない。だが、ふたつの世界の融合が見られることを私は楽しみにしている。

基本情報
ブランド: ジラール・ペルゴ（Girard-Perregaux）
モデル名: キャスケット 2.0 サンローラン 01（Casquette 2.0 Saint Laurent 01）
型番: 39800-32-3102-6GX

直径: 42.40mm x 33.60mm
厚み: 14.64mm
ケース素材: ブラックセラミック、ブラックPVD加工が施されたチタン製GPロゴとプッシュボタン
文字盤: チューブラーLEDディスプレイ
防水性能: 50m
ストラップ/ブレスレット: ラバーを内貼りしたブラックセラミック、マイクロアジャストシステム付きフォールディングバックル

GP casquette 2.0 x SL profile
ムーブメント情報
キャリバー: GP3980-1474 (クォーツ)
機能: 時・分・秒、曜日・日付・月・年、クロノグラフ、第2時間帯、シークレットデイト
直径: 26.24mm x 27.60 mm
厚み: 6.40 mm
振動数: 3万2768振動/秒

価格 & 発売時期
価格: 6700ドル（約93万円）
発売時期: パリとロサンゼルスのサンローラン・リヴ・ドロワット ストア、およびサンローラン・リヴ・ドロワット公式オンラインストア（一部の国のみ）で限定販売
限定: 100本限定

オークションで大きな結果が出るたびに、ついついそれが全体のトレンドや市場の方向性を示していると思いがちになってしまう。しかしなかには美しい時計や希少なものもあり、素晴らしい1本として成立しているだけの場合もある。私が先週見た、オリジナルのヴァシュロン＆コンスタンタン　“アメリカン” 1921（ヴァシュロンは20世紀半ばに社名から＆/アンパサンド を取っている）がそれに該当し、その後Heritage Auctionにて8万7500ドル（日本円で約1222万円）で落札された。

ヴァシュロンはこの時計を12本しか製造しておらず、1919年に生産を開始し、1931年までにすべての時計を納品した。同オークションはカタログのなかで、これをヴァシュロンに送付して証明鑑定書を発行したと記載している。スーパーコピーこのモデルは1919年製でありファーストシリーズと呼ばれる初期のもの。夜光を盛ったアラビア数字インデックスにカテドラル針、そして右側へとずれた文字盤を備えている。ヴァシュロンは1921年にセカンドシリーズの生産を開始したが、そちらは左側へとずれていて、インデックスにはブレゲ数字が使われている（これは現代のヒストリーク・アメリカン 1921のインスピレーションのもととなったものだ）。

どちらのシリーズも特別な依頼を受けて、アメリカ市場向けに製作されたものだ。2011年にオリジナルを見たとき、最初の納品は著名な聖職者でキリスト教ラジオのパイオニアであるS・パークス・キャッドマン（S. Parkes Cadman）牧師だったと記事内で説明している。

このヘリテージのアメリカン 1921は、1919年にニューヨークに納品。アメリカの宝石商であるJ.E.コールドウェル社が製作したすらっとした印象の42mm×32mmの金無垢ケースに、従来は10時位置だったところ、12時位置からリューズが突き出ている。コンディションは良好で、オリジナルのエナメル文字盤にわずかなクラックがあるのみ。ラジウムの夜光部分もそのまま残っている。ラグは細いが、モダンなアメリカン 1921のようにもう少し重厚感のあるデザインでもよかったかもしれないと感じた。これは状態にも表れており、ある時点で底部のラグが再度溶接されたようである。ヴァシュロンによって追加されたと思われる薄いメッシュのゴールドブレスレットは、1921年のアール・デコの雰囲気にピッタリだ。なお最近では、夜光が付いたダイヤルを持つ1921のいくつかが、オークションに出品されているようだ。2017年に約4万4000ドル（当時の相場で493万5000円）で販売されたものと、2019年に2万5095ドル（当時の相場で273万5000円）で販売されたことがある。この結果はHeritage Auctionの、2万ドルから4万ドルという見積もりを大きく上回る結果となった。

それだけではなく、つけていて楽しい時計であり、ヴィンテージのドレスウォッチとしては最適なサイズである（少なくとも私にとっては）。ほかのどの時計とも比べることができないほど珍しい。これは大きな褒め言葉だ。100年以上の歴史があり、その起源である狂騒の20年代を誇ったものだが、それでもデザインは完全にモダンだと感じる。これらのドライバーズウォッチは、ひとたびコツを掴めば驚くほど直感的に時間を読み取れる。時刻を確認するたびに腕を回す必要はほとんどない。まあつまり、ハンドルに手をかけていないときに限るのだが。

モダンでミドルサイズのアメリカン 1921は、ヴァシュロンのカタログのなかでも私のお気に入りの時計のひとつだが、真にオリジナルに勝るものはない。希少性とコンディションのよさを考えればこの1921が高額で販売されたことは驚くべきことではないが、最終結果には少しだけ引いてしまった。ドレスウォッチや金無垢、特徴的なシェイプケース、そしてヴィンテージのヴァシュロンがあまりにも過小評価されていることについて、私のような男性たちが黙っていないこと（今はそうではないかもしれないが）など、この時計がマッチする可能性のあるトレンドをいくつか挙げるのは簡単だ。

しかしこのようなオークション結果は、単なる1度の結果に過ぎない場合もある。これはおそらくヴィンテージウォッチにおいて何よりもコンディションを重視するという一般的な傾向に傾いているということを除いて、大きなトレンドを示すものではない。春のジュネーブオークションを取材したあと、私はそれらを統括した“ジュネーブシーズンの10のトレンドと収穫”というような記事を書く衝動にかられた。神様は私たちが以前にもやったことがあることを知っている。私もやったことがあるしね。ネオヴィンテージやロレックス、ピアジェのストーンダイヤル、ジュエリーウォッチ、あるいは単に“ヴィンテージの再来”などについて書くことができただろう。

でもずっと気になることがあった。今はあらゆるものがトレンドになっているか、はたまた少なくともトレンドになろうとしているか、またあるいは誰かがそうさせようとしているかのように感じるのだ。

そしてすべてがトレンドであると感じたとき、なんだかトレンドなんてすべて関係ないような気がしてくるのだ。膨大な情報とデータがあり、その伝えたい3つの点を結ぶことができそうだ。オークションを例にとってみよう。もしいくつかの（ここやここにあるような）ネオヴィンテージヴァシュロンが桁の多い数字で売られているのを見たら、それは90年のヴァシュロンが次に来る大きなものになるということを意味するのだろうか？　数日のうちに1000本の時計が販売したことで、ユーザーが望むほぼすべての傾向をリバースエンジニアリング（製品を分解・分析して、製造方法や設計、構造を明らかにすること）するのに、十分な情報とデータがあったということだ。

しかし、このアメリカン 1921のような希少な時計のように、それだけで成り立っていることもある。あまりにも珍しくてトレンドや市場などを示すものになりえない。あくまでも、そのよさを楽しむべき時計だと思うのだ。トレンドを超越した時計だ。100年前につくられた当時も、そして現在もカッコいいものなのだ。